Макросъёмка: фототехника и советы начинающим

Макросъёмка - в широком смысле фотосъёмка с близких расстояний, в более узком, техническом, - съёмка, при которой объект изображается в масштабе от 1:2 и более. Макрофотография открывает взгляду то, что не видно невооружённым глазом, - целый мир, выходящий за пределы человеческого зрения. Соответственно чтобы увидеть этот удивительный микромир и стать его частью, необходимо «вооружить глаз».

Выбор техники

Стандартные объективы не позволяют фокусироваться на небольшом расстоянии от передней линзы до объекта (минимальная дистанция фокусировки часто не менее 0,5 м). Оптимальным решением будет покупка специализированного макрообъектива, позволяющего фокусироваться на расстоянии 15-20 мм. Такие объективы достаточно компактны, просты в использовании и дают возможность снимать в масштабе 1:2 (или 1:1) и использовать автофокус. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичны 50, 100, 180 мм, возможны также 60, 90, 105, 125, 150 мм).

Объективы с меньшим фокусным расстоянием (50-60 мм) могут быть хороши при съёмке цветов, но не особенно подходят для фотоохоты за насекомыми, поскольку придётся приближаться к «модели» почти вплотную, а это не всегда возможно. К тому же будет сложнее создать равномерно размытый фон.

Длиннофокусные объективы (150-180 мм) удобны при съёмке стрекоз и бабочек: они сужают угол обзора, отрезая лишние детали и позволяя выделить главное. Основной минус такой оптики - высокая цена и относительно большой вес.

Более бюджетный вариант - специальные насадочные линзы, которые устанавливаются на переднюю часть объектива подобно светофильтрам. В результате обычный объектив фокусируется при меньшем расстоянии до объекта, увеличивается масштаб съёмки.

Дешёвые модели насадочных линз продаются наборами по три-четыре с разным коэффициентом увеличения, однако не стоит устанавливать их все сразу. Недостатком такого приспособления считается ухудшение качества изображения. Особенно это касается дешёвых одноэлементных линз, понижающих контрастность и увеличивающих хроматические аберрации.

Ведущие фирмы - Canon, Nikon, Kodak - выпускают качественные двухэлементные линзы, не влияющие на качество изображения.
Такие линзы можно использовать и в паре с зум-объективом. Особенно это удобно тем, кому важно отправляться на пленер налегке.

Ещё один вариант сэкономить на оптике - приобрести удлинительные кольца, специальные насадки между объективом и камерой, увеличивающие расстояние между задним стеклом линзы и плёнкой либо матрицей (или зеркалом для зеркальных камер). Удлинительные кольца обычно продаются в наборах, состоящих из колец различной длины, и позволяют фокусироваться при более близких дистанциях, но не позволяют этого на бесконечности.

Так, чтобы иметь возможность снимать в масштабе 1:1, популярный «полтинник» нужно удлинить на 50 мм. То есть необходимая длина колец, позволяющих снимать в масштабе 1:1, прямо пропорциональна фокусному расстоянию объектива.

Есть ещё один способ добиться возможности снимать с близких расстояний - прикрепить объектив к камере задом наперёд. Для этого продаются специальные кольца - реверсивные макроадаптеры. Таким образом передняя линза объектива становится обращенной к фотоплёнке или к матрице, а задняя - к объекту съёмки. Существуют также кольца, позволяющие скреплять несколько объективов между собой: в этом случае один из объективов присоединяется к камере обычным способом, а второй с помощью адаптера сцепляется с первым опять же задом наперёд.

Главный минус таких приспособлений - существенное уменьшение количества света, достигающего плёнки (матрицы), поэтому приходится устанавливать более длительную выдержку и - желательно - применять штатив.

В макросъёмке штатив не менее важен, чем правильный объектив. Съёмка с близкого расстояния характеризуется тем, что в объектив попадает мало света. Кроме того, чтобы достичь оптимальной глубины резкости, обычно приходится снимать на прикрытой диафрагме, что ещё больше ограничивает количество попадающего на матрицу света, соответственно приходится увеличивать выдержку. В результате при съёмке с рук очень сложно избежать, как говорят фотографы, «шевелёнки».

Профессионалы не советуют держать камеру в руках, если выдержка в долях секунды превышает фокусное расстояние в миллиметрах (к примеру, если фокусное расстояние - 100 мм, то при выдержке меньше 1/125 сек уже следует применять штатив). Использование штатива позволяет снимать с меньшими значениями ИСО и соответственно избежать неизбежных шумов, а также облегчает фокусировку и выстраивание композиции. При съёмке на цифровую камеру удобно вносить небольшие изменения в экпозицию и сравнивать результаты.

Если вы снимаете на природе и ландшафт не даёт возможности установить штатив, можно использовать монопод. Безусловно, он не обладает всеми преимуществами полноценного штатива, но всё же лучше что-то, чем ничего.

При покупке штатива обратите внимание на устойчивость модели, а также на отсутствие центральной опоры (иначе вы не сможете опустить штатив до самой земли, что часто необходимо при съёмке на пленере). Кроме того, удобно, когда штатив быстро и легко раскладывается.

Установки камеры при макросъёмке

Новички, недавно взявшие в руки профессиональную или полупрофессиональную камеру, часто снимают макро в автоматическом режиме (с изображением цветка). Надо понимать, что при макросъёмке авторежим - скорей обуза, чем подспорье. При съёмке статичных сюжетов (а они преобладают в макросъёмке) оптимален режим приоритета диафрагмы (AV - "aperture priority") или - в сложных условиях съёмки - мануальный режим (M - "manual"). В режиме AV вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, а выдержка подбирается автоматически. Это удобно, поскольку позволяет контролировать глубину резкости.

Когда вы приступите к съёмкам, то наверняка столкнётесь с проблемой минимальной глубины резкости изображаемого пространства (это неудивительно, поскольку чем больше масштаб изображения, тем меньше глубина резкости). Однако можно контролировать этот параметр, регулируя диафрагму: чем меньше отверстие и соответственно больше число в знаменателе значения диафрагмы, тем больше глубина резкости. То есть при относительно закрытой дифрагме (F/20) глубина резкости изображаемого пространства будет больше, чем при открытой (F/2).

В сложных условиях, например при съёмке высококонтрастного сюжета, автоматика не всегда срабатывает корректно. В результате экспозиция определяется неверно и вы можете столкнуться с недо- или переэкспонированием, когда теряются детали в тенях и, наоборот, в светах изображения. К примеру, камера наверняка переэкспонирует белую бабочку, отдыхающую на тёмно-зелёном листе. Выявить ошибку можно, следя за гистограммой изображения при просмотре снятого кадра на дисплее камеры. В таких случаях следует делать поправку экспозиции вручную в ту или иную сторону, используя колесико экспокоррекции. При работе со сложным освещением полностью ручной режим съёмки может оказаться даже удобнее.

Сейчас почти во все объективы встроен автофокус. При макросъёмке это может помешать сделать качественный кадр, особенно если вы снимаете с малой глубиной резкости, поскольку автофокус не способен уследить за малейшими перемещениями камеры.

Композиционные приёмы

Работа с большим увеличением требует скрупулёзности и внимания к деталям. Как и при любой съёмке, в макро важно определить главный объект и, выстраивая композицию, помнить о нём. Выбранный вами объект и будет диктовать формат кадра, горизонтальный или вертикальный. К примеру, чёткая вертикаль стебля цветка гармонично впишется в вертикальный формат, а ширь и красоту целого поля маков подчеркнёт горизонтальное кадрирование. Основной объект лучше располагать не в середине кадра, а придерживаться известного «правила третей» - это сделает кадр гармоничней и придаст снимку динамику.

Стоит избегать лишних деталей, не имеющих отношения к главному. Например, можно подвязать лишнюю траву или листву, чтобы она не перегружала снимок. Или выбрать объект, расположенный подальше от навязчивого фона. Профессионалы часто используют искусственный фон: лист бумаги или плотного картона нужного оттенка, который закрепляют за объектом с помощью специального приспособления или с помощью подручных средств. Если главный объект имеет тёплый оттенок, имеет смысл использовать холодный фон, и наоборот.

Подбирайте такие значение диафрагмы, чтобы основной объект был в зоне резкости, а фон - вне этой зоны. При съёмке насекомых желательно, чтобы глаза были в фокусе, а хвостик или кончики крылышек могут остаться слегка размытыми.
Часто при сильном приближении к к текстуре выявляется интересный узор, ритм или симметрия. Такой рисунок может составить самостоятельную небанальную композицию.

Особенности съёмки растений и насекомых

Самые популярные объекты съёмки начинающих макрофотографов - цветы и насекомые. Это, что называется, вечные сюжеты, которые всегда под рукой. Знание биологии в целом и, в частности, видов, которые вы снимаете, будет хорошим подспорьем в съёмке.

Съёмка цветов

- изучите сроки цветения нужных вам растений;

- для съёмки цветов лучше всего подходит стандартный макрообъектив, но если вы хотите сделать снимок целого цветущего поля, понадобится широкоугольник;

- лучше всего снимать цветы в светлые, облачные, безветренные дни. При таком рассеянном освещении проще всего показать текстуру и хрупкое строение этих растений. В солнечную погоду лучше применять рассеиватель. Можно также снимать против солнца, используя отражатель со стороны камеры, чтобы подсветить теневую сторону цветка. Особенно в контровом освещении выигрышно смотрятся цветы с мохнатыми стеблями, например маки;

- интересные снимки получаются ранним утром, когда цветы покрыты капельками росы, или после дождя;

- в ветреную погоду можно использовать стабилизаторы стебля - что-то вроде прищепки на гибкой ножке, но с плоскими зубчиками, чтобы не травмировать стебель;

- прежде чем приступите к съёмке, оглядитесь по сторонам. Может быть, вам попадутся на глаза более фотогеничные «модели»;

- уделите внимание фону. Следите, чтобы за основным объектом съёмки не было ярких пятен. Даже если вы снимаете с открытой диафрагмой, лишние акценты будут отвлекать от «главного героя»;

- при съёмке грибов имейте в виду, что они быстро портятся (обычно через пару дней после появления), поэтому если вы нашли красивый, не повреждённый насекомыми экземляр, снимайте сразу;

- как и цветы, грибы лучше снимать в облачную погоду;

- самое удачное время для съёмки - после дождя, когда наблюдается повышенный рост грибов;

- при съёмке красивых листьев попробуйте подсветить вспышкой лист с обратной стороны или снимите на просвет - это подчеркнёт узорчатый рисунок листа.

Съёмка насекомых

- насекомые активизируются в ясные солнечные дни, но в такую погоду они становятся более осторожными и их сложнее снимать. В прохладную погоду насекомые терпеливее относятся к присутствию фотографа, но и заметить их сложнее, поскольку они менее активны и прячутся в листве;

- бабочки зачастую устраиваются ночевать на цветах, и ранним утром, пока воздух не успел нагреться, можно поймать их, пока они спят;

- чтобы облегчить себе охоту, можно посадить любимое бабочками растение на балконе или в саду;

- положите в нужное вам место приманку - слегка подгнившие фрукты. Это привлечет насекомых;

- стрекозы обитают на болотах, в прудах и других пресных водоемах. Их также привлечёт маленький пруд, который вы можете разбить в саду или на даче;

- стрекозы-стрелки часто отдыхают стаями, и их проще заметить. Если температура ночью опускается ниже, чем необходимо для начала полёта, они замирают и их проще поймать в объектив камеры;

- в яркие солнечные дни лучше ловить в объектив насекомых, сидящих в верхней части травы, потому что в этом случае не придётся бороться с тенями от растительности. Либо используйте вспышку - это уменьшит жёсткость теней.

- кузнечики и сверчки прячутся среди густой травы и цветов. В тёплые солнечные дни их легко найти по характерному стрекотанию и спугнуть из высокой травы на более открытое место.

Автор текста: Евгения Басырова
Снимок: Юрий Ильин