10 причин смазанных фотографий

Резкость — один из главных критериев качества фотографии. Она позволяет акцентировать внимание на нужных деталях. Но с резкостью снимков у многих фотографов, особенно начинающих, бывают проблемы. Мы расскажем о 10 распространённых причинах смазанных фотографий. 

1. Слишком длинная выдержка 

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила: 

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива. 
Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее. 

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза. 

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше. 
60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды. 

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий. 

2. Отсутствие штатива 

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив? 

Когда есть возможность не снимать с рук. 
Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения). 
Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре). 
При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки. 

3. Неправильная поза 

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру. 

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад. 

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди. 

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры. 

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом. 

4. Слишком широкая диафрагма 

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину. 

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко. 
Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы. 

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости. 

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт. 

5. Автофокус 

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет. 

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр. 

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения. 
Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки. 

6. Неправильная фокусировка 

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами. 

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки. 

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна. 

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой. 

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры. 
Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор. 

7. Неправильный режим фокусировки 

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер: 

AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается. 
AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки. 
AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать. 

8. Неумение пользоваться ручной фокусировкой 

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз. 

9. Грязный объектив и фильтры 

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение. 

10. Низкокачественный объектив 

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь. 

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации. 

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста. 

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11. 

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Источник: vk.com